A continuación, comparto el video del Making Of de “Dá el Ejemplo“, donde podrán ver en video el proceso que he realizado de retoque digital desde el inicio hasta el resultado final.

La imagen resultante fue presentada (y obtuvo el 3er puesto) en el concurso interno dentro del IV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, llevado acabo entre los días 19 a 21 de mayo de 2010 en el Palacio de Congresos de Granada, España.

La consigna del concurso era la “seguridad“, cosa que Rafael Vodovosoff captó esa esencia en la imagen original, donde se vé al niño hablando por teléfono mientras anda sobre su auto de juguete, acción que hipotéticamente la imitó de los mayores.

Por eso el retoque digital lo enfoqué para que esa intensión se intensifiqué, dando un look “publicitario” de poster, frío, duro. Entre otras cosas, el teléfono original al ser negro no se veía por lo que lo reemplacé por uno rojo (color que evoca peligro), mientras que el auto no “causante”  del peligro lo viré al cyan. Luego tambien el fondo lejano fue modificado hacia un ambiente de ciudad, urbano, para ayudar a la idea de que, precisamente, estas acciones mayormente suceden en zonas (macro) urbanizadas.

Gracias por dedicar 6 minutos y verlo, espero que les guste y que quiza tambien puede que rescaten para su día a día algo del workflow que seguí:

Making Of: “DÁ EL EJEMPLO”
Cliente: RAFAEL VODOVOSOFF
Fotografía: RAFAEL VODOVOSOFF
Postproceso: “DEMIAN VILLANUEVA”
Video: “DEMIAN VILLANUEVA”
Música: The Chemical Brothers – “Surface to Air” ©

(ver en HD)

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ORIGINAL / FINAL

IMAGEN FINAL

Ya un mes y medio desde el lanzamiento de la ultima versión Photoshop CS5 al mercado, tras 18 meses de evolución tal como Adobe tiene predefinido de vida y desarrollo entre versiones.

Mas allá de las nuevas herramientas incluídas tales como Content-Aware Fill, Refine Edge Tool y Lens Correction entre otras, también cabe destacar que se vieron mejoras en las Preferencias generales del programa, menos “comentadas” y quizás quedando opacadas frente a las herramientas antes mencionadas. De igual manera, es muy importante tener presente la configuración de las Preferencias ya que éstas toman presencia en cada acción que desarrollemos dentro del Photoshop.

Tal como lo hice para la anterior versión en el artículo “Utiles Consejos para Configurar Photoshop CS4“, voy a comentar algunos consejos de cómo configurar Photoshop CS5 para obtener mejor rendimiento por el lado del hardware y a su vez mejorar el workflow de nuestro trabajo.

Entonces, primero debo aclarar que los consejos a continuación son apuntados hacia PhotoShop CS5 (inglés), aunque varios de ellos tambien pueden ser aplicados a anteriores versiones de Photoshop (CS4, CS3) y a otros programas de edición gráfica de la misma Suite inclusive.

Otra aclaración es que no hay una sola configuración posible, única y para todos, sino que cada uno, dependiendo el tipo de uso que le da al programa así como también lo acostumbrado a que esté a ciertas opciones o configuraciones internas, deberá tomar estos lineamientos como una posible configuración, o hasta comparar ésta con la que actualmente usa para hacer notar las ventajas/desventajas.

Lo que voy a desarrollar en esta “Guía para Configurar Photoshop CS5” será:

• Preferencias Generales
• Gestión de Color
• BackUp (de las preferencias y del espacio de trabajo)

PREFERENCIAS

Las Preferencias generales de Photoshop CS5 las podemos encontrar en EDIT (ó Photoshop en usuarios de Mac) > PREFERENCES > GENERAL:

Frente a nosotros aparecerá la ventana principal de configuración de PhotoShop.

Lo que marco con rojo es lo más importante:

• Color Picker es cómo nos va a mostrar PhotoShop la paleta de colores (no afecta los colores en sí, sino la ventana/solapa en que los muestra).
• HUD (heads up display) Color Picker se refiere a qué ventana flotante nos mostrará photoshop cuando apretemos Shift + Alt + right-click (Windows) o Control + Option + Command (Mac OS). Lo que se ha hecho es mejorar la herramienta de gotero (eyedropper >    ) la cual se accede haciendo click sobre cualquier punto de la imagen mientras sostenemos la tecla Alt (Option en Mac). Así podremos elegir entre un circulo cromático con un cuadrado con los tonos en su centro (HUE Wheel), o solamente este cuadrado (HUE Strip). Esta opción “HUD Color Picker” requiere de OpenGL.
• Image Interpolation es el modo en que Photoshop aplica los cambios de tamaño cuando hacemos zoom y cuando cambiamos el tamaño “on the fly” (mediante los nodos sin ir a edite>image size) de objetos/layers.
• Auto-Update Open Documents es útil cuando trabajamos con archivos en Photoshop y en otros programas de la suite de Adobe a la vez  y utilizando la funcion Smart Object. De esta manera, al estar trabajando con un objeto, por ejemplo en Adobe Illustrator, y a la vez abierto en PhotoShop, si nosotros lo modificamos en Illustrator, el objeto se actualizará automáticamente dentro de nuestro archivo abierto en PhotoShop. Con esto se agiliza enormemente el flujo de trabajo (workflow) ya que no es necesario guardar y volver a abrir los archivos para ver los cambios recientes que hemos hecho.
• Place or Drag Raster Images as Smart Objects hace que al insertar imáges de mapa de bits en nuestro documento, las convierta en Smart Objects en el aire (on the fly).
  Para quienes no sepan que son  los Smart Objetcs (objetos inteligentes), estos son los layers que contienen datos de imagen de mapa de bits (raster) o vectorizadas. Un Smart Object preserva perfectamente el contenido, manteniendo todas sus características originales, lo que permite realizar una edición no destructiva del layer. 

  
  

  Esto Permite:

  • Realizar transformaciones no destructivas. Es decir, el layer se puede escalar, rotar, distorsionar sin perder su información ni calidad original, porque las transformaciones no afectan a los datos originales.
  • Trabajar con imágenes vectorizadas, que de otro modo, al abrirlas o insertarlas dentro de photoshop, se convertirían en mapa de bits (rasterize).
  • Aplicar Filtros no destructivos. Hay filtros (plugins, como el Nik color Effect) que se aplican como un layer extra del tipo Smart Objetc, lo cual permite editar estos filtros en cualquier momento (al hacer doble click sobre el layer, se abre la ventana para editar el filtro).
  • Editar un Smart Object y que se sincronize con el resto de las instancias abiertas. Por ejemplo, tenemos abierto una imagen vectorizada como Smart Object en Phooshop. Al editar esta imagen en Ilustrator, automaticamente se actualizará en Photoshop.

Manteniéndonos siempre en la misma ventana de Preferences, ahora vamos a la solapa INTERFASE:

Lo primero nos permite elegir  qué colores visualizaremos de fondo en el espacio de trabajo, en la vista estándar y cuando trabajemos en pantalla completa con o sin menúes. El la mayoría de los casos es recomendable utilizar un color neutro, personalmente utilizo en valores RGB: 114, 114, 114 lo que muchos consideran un gris neutro 18%. Este valor RGB no es único, y depende de varias consideraciones (espacio color, gamma, color mode, etc…) por lo que la discusión del Gris neutro 18% se hace larga. Un caso opuesto es por ejemplo, si la imagen que estamos trabajando va a ser publicada en un sitio web o pared con fondo de color X, es recomendable utilizar este color X como nuestro fondo de trabajo, a modo de simular y tener una mejor interpretación de cómo se vería nuestra imagen una vez publicada en el sitio web/pared…

Continuando, en la FILE HANDING nos encontraremos con File Extension.

Es recomendable usar Lower Case (letras minúsculas) para las extensiones de las imágenes, en especial cuando se trabaja con sitios web.

Por otro lado, quienes trabajan con archivos TIFF, deberían saber que estos soportan layers (capas). Por ello cuando trabajamos con archivos .PSD con varias capas y al terminar lo guardamos como archivo TIFF, esté se guardara con todos los layers. Esto no tiene mucho sentido ya que para eso se guarda el .PSD directamente y por otro lado un .TIF plano (además, en comparación, ocupa menos espacio un .psd con capas que un tif con las mismas capas).

Para lograr esto, con nuestro .PSD abierto nos dirigimos al panel de Layers y hacemos click derecho en cualquiera de ellas y hacemos click en Flatten Image. Esto genera una sola imagen plana, para luego sí, guardarla como .TIF.

Sobre la opción “Always Maximize Compatibility for Photoshop (PSD) Files” haré una traducción literaria del articulo Essential Photoshop Tips and Tricks de AdobePress.com ya que lo explican muy bien:

“Básicamente, cuando esta opción esta activada, PhotoShop guarda una versión plana de nuestro archivo con capas junto a la versión en capas. El resultado: si le da el archivo a alguien que use una versión muy vieja de PhotoShop, esta persona podrá abrirlo. Pero claro, si esta persona modifica el archivo y lo guarda, todas las capas desaparecerán. Para nada útil.

El principal problema es que esta funcionalidad (que esta activada por defecto) aumenta el tamaño de los archivos (a veces demasiado).

Nosotros siempre decimos: desactive esta opción y dejela desactivada. Sin embargo, hay dos muy buenas excepciones. En primer lugar, deje la opción activada si está utilizando algún otro programa que pretende abrir archivos nativos de Photoshop, como Macromedia FreeHand, pero que necesita de la versión plana de la imagen para trabajar.

Una segunda razón para dejarla activada es por si futuras versiones de Photoshop interpreten los modos de mezcla ligeramente diferente de lo que la versión actual lo hace. Adobe no dice lo que podrían cambiar (o incluso si habrá cambios), pero si realizasen cambios, y estos afectaran la apariencia de su archivo, usted podrá por lo menos ser capaz de recuperar la versión plana si es que existe. Dicho esto, todavía nosotros preferimos dejar esta opción desactivada, y sólo mantener archivada una versión plana de imágenes críticas. Nosotros hablamos sobre esto en más detalle en el Capitulo 15: Storing Images”

Continuando, nos dirigimos a PERFORMANCE:

Quizás estos sean los seteos que más afecten la velocidad/performance de Photoshop con respecto a nuestro sistema y hardware. Tener en cuenta que lo que más impacta en el rendimiento de Photoshop es la cantidad y rapidez de la memoria RAM y la velocidad del microprocesador que tengamos. El uso de una placa de video que sea soportada por Photoshop, además de las funcionalidades que nos otorga y detallo debajo, agiliza la actualización de las imágenes que vemos en pantalla, quitándole procesos al microprocesador. Por otro lado, el utilizar discos rígidos rápidos (y desfragmentados) se nota mayormente en los tiempos en que Photoshop se toma para abrir y cerrar archivos.

Retomando a la configuración en la solapa Performance, nos encontramos con:

• Memory Usage, se refiere a la memoria RAM máxima que le asignamos a Photoshop para que trabaje. Quienes tengan sistema operativo de 32Bits, Photoshop  le reconocerá un máximo de 3.6gb mientras que los que tengan sistema operativo de 64Bits les reconocerá hasta 32Gb. Teniendo en cuenta que el rango medio de usuarios tiene entre 2gb y 8gb de memoria Ram, otorgándole entre 50-70% de esta a PhotoShop es suficiente. Cada uno debe hacer sus propias pruebas.
• Sratch Disks, se refiere a donde establecerá PhotoShop su “memoria virtual” más allá de la memoria RAM que utilice. Si tenemos solamente un disco rígido/partición, no queda otra opción que usar este mismo/a. Pero si tenemos dos o más discos rígidos, es de vital importancia NO elegir de memoria virtual el disco en el cual está instalado PhotoShop. A su vez, es mejor elegir el más veloz (con respecto a las R.P.M.) y el que cuente con mayor espacio libre. Si queremos repartir esta memoria virtual, se pueden elegir simultáneamente hasta cuatro discos rígidos.
• History & Cache, se refiere en primer lugar a la cantidad de pasos en el historial que ha de guardar PhotoShop para que nosotros podamos volver hacia atrás y deshacer acciones (Step Backward). En segundo lugar, Photoshop guarda previews de las imágenes con las que estamos trabajando para que al hacer zoom (+ o -) este sea rápido y fluído. Cache Levels es lo que controla esta función, importante cuando se trabaja con imágenes de grandes dimensiones (como por ejemplo imágenes panorámicas). Mientras más grande el número, Photoshop necesitará más memoria Ram. Un valor de 4 es suficiente para la mayoría de los casos. Los botones “Than and Thin” (documentos pequeños pero con muchas capas), “Default” y “Big and Flat” (documentos grandes pero con pocas capas) se han agregado a esta versión CS5, son simplemente son presets de estas opciones.
• GPU Setting, se refiere a la funcionalidad que fue presentada como novedad en la versión de PhotoShop CS4, capas de optimizar recursos mediante el uso del procesador de la placa de video, quitándole procesos al microprocesador. Es necesario que la placa de video soporte OpenGL y ShaderModel 3.0 para poder activar esta opción, que nos beneficiará en un rendimiento general, y brindando nuevas opciones como:Funciones nuevas en en Photoshop CS5:
  • Scrubby Zoom (zoom fluído al hacer click Izquierdo y moviendo el mouse hacia la derecha/izquierda; “reemplaza” al “Zoom Area”)
  • HUD Color Picker
  • Color Sampler Ring (el círculo cromático cuando usamos la herramienta gotero (eyedropper    )
  • El cambio del tamaño y dureza del pincel (brush) con sólo hacer Alt + click derecho y moviendo el mouse hacia la derecha/izquierda
  • Bristle Brush flotilla, que es la vista y manipulación 3D de la punta del pincel (brush) utilizado.
  • Realizar crop con la regla de los tercios
  • Adobe Repousse, es una herramienta que permite convertir elementos 2D en objetos 3D creando extrusiones con ellos. Por ejemplo, se puede extruir texto para crear logos en 3D con las diferentes opciones de scale, depth, bend, shear, inflate y twist, localizados en el cuadro de dialogo Repoussé.
  • Superposiciones 3D

  
  

  Funciones migradas de Photoshop CS4

  • Zoom fluídos
  • Herramienta de Zoom Animado (Animated Zoom Tool)
  • Hand Toss Image Ojo de águila (Birdseye View)
  • Girar el espacio de trabajo (Rotate View Tool) Grilla de Pixeles (Pixel Grid)
  • Funciones 3D: Abrir, visualizar y trabajar objetos 3D
  • Aceleración 3D
  • Ejes dimensionales
  • Luces 3D

Click aquí para mayor información sobre el soporte de gráficos acelerados por placas de video. Le sugiero también buscar e instalar el último drivers de su placa de video:

Buscar Driver para nVidia ; buscar Driver para AMD/ATI

Pasamos ahora a UNITS & RULES:

Personalmente me gusta trabajar en pantalla viendo los valores en pixeles. Esto se define en Rules. Para ver en pixeles también las dimensiones de la imagen con la que estamos trabajando, cerramos la actual ventana de Preferencias y nos dirigimos hacia la zona inferior de la ventana general de PhotoShop y clickeamos en la flechita, luego en SHOW y finalmente en Document Diemnsions.

GESTION DE COLOR

Aquí es donde se especifica cómo PhotoShop interpretará los colores con respecto al espacio de color establecido en nuestro Espacio de Trabajo (Workspace).
A su vez, le indicamos que reacción debe tener Photoshop si abrimos una imagen sin perfil de color asignado o cuando el perfil asignado de dicha imagen difiere del de nuestro espacio de trabajo. Aquellos  que tengan dudas sobre los espacios y perfiles de color, y a la configuración general de color en Photoshop, les recomiendo este artículo Gestion, Perfiles y Espacios de Color

Ahora vamos a EDIT > COLOR SETTINGS

Para personas que expongan mayormente via web sus trabajos es recomendable esta configuración:

Por otra parte, quienes apunten más hacia imprenta, es recomendable setear así (y cuando publiquen material en la web, exporten las imágenes dirigiéndose a “File > Save for web & Device”):

Guardando el Workspace, las opciones de Color Settings no se guardan con él.  Son paralelos. Para guardar la configuracion de Color Settings, debemeos, en esta misma ventana, clickear en “Save..”. Se pueden guardar tantas configuraciones como queramos, luego para cargar alguna sólo debemos ir a “Load”.
Repito, al cambiar de Workspace no se cambia automáticamente nuestra configuración en Color Settings; debemos acordarnos de cambiarla nosotros mismos…o dejarla como está si así lo deseamos.

Tango los espacios de color AdobeRGB como ProPhoto RGB son recomendables. Lightroom 2 viene seteado por defecto con espacio de color ProPhoto RGB, asique si nunca han cambiado el espacio color en Lightroom o se sienten a gusto con el uso de este, recomiendo usar ProPhoto RGB en PhotoShop para que en el workflow entre ambos programas no se sientan diferencias.

Quien tenga dudas o quiera saber más sobre espacios de color le recomiendo leer Gestión, Perfiles y Espacios de Color y el portal de UPDIG.

BACK-UP (copia de seguridad)

PhotoShop guarda cada vez que uno cierra el programa no solo las preferencias que hemos hablado hasta recién, sino que también recuerda el tamaño del ultimo documento creado, el ultimo brush (pincel) utilizado, la disposición de los paneles, etc. Si por algún motivo al cerrar PhotoShop este no puede guardar aquel archivo, este queda corrupto para el siguiente arranque, por ende, tanto las preferencias como los demás seteos generales no se mantendrán, y Photoshop volverá a sus opciones por defecto perdiendo la configuración personalizada que hemos efectuado.
Para resguardarnos de esto lo que debemos hacer es un backup (copia de seguridad) de nuestras Preferencias y del Workspace (espacio de trabajo). El backup nos será útil por si reinstalamos el programa o este se daña, si hacemos algún cambio y queremos volver hacia atrás hasta nuestra configuración original, si tenemos varias computadoras y queremos que tengan la misma configuración o por si le queremos pasar nuestra configuración a otra persona o colega.

En primer lugar, exportaremos nuestro workspace dirigiéndonos a Windows > Workspace > Save Workspace

Luego determinamos qué nombre tendrá de referencia y qué queremos guardar. Se podrá guardar (solamente) las posiciones de los paneles de funciones, los atajos de teclado (por si hemos creado nuevos) y los menúes (por si hemos cambiado iconos/funciones – es posible personalizar qué iconos mostrar en los menues/paneles usando Adobe Configurator).

Una vez guardado, nos aparecerá en la zona superior del submenú Workspace (resaltado en azul):

Para que cada vez que abramos PhotoShop los paneles se ubiquen como los usamos la ultima vez, y no como vienen originalmente, debemos chequear que esté activada la opción Remember Panel Locations en Edit > Preferences > Interface.

Una vez terminado esto, para finalizar con el backup general de nuestra configuración deberemos copiar completamente la carpeta “Adobe Photoshop CS5 Settings” alojada en:

• Windows 7 / Vista: HD:/Users/[Usuario]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/
• Windows XP: HD:/Documents and Settings/[ Usuario]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/
• Mac OS: HD:/Users/[Usuario]/Library/Preferences/

Una vez copiada, la pegamos en otro lugar de nuestro disco (o pendrive) o sino la comprimimos en un archivo .zip / .rar.

En el momento de recuperar nuestra configuración personalizada basta con sobreescribir la carpeta original “Adobe Photoshop CS5 Settings” por la nuestra, la que hemos copiado/guardado anteriormente.

Cabe aclarar que la carpeta “Adobe Photoshop CS5 Settings” contiene además del archivo más importante (el que contiene los seteos hechos en Preferences, este es “Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp”) los seteos de las paletas de degradé (gradients), tramas (patterns), brushes (pinceles), etc. Solamente nombres y cambios, no los archivos en sí… por ejemplo para hacer backup de nuestros brushes, en Windows 7 estos se alojan en HD:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Presets\Brushes

Para una completa guía de accesos directos y carpetas en donde PhotoShop CS5 guarda sus archivos, por favor dirigirse a  “Functions, names, and locations of preferences files in Photoshop CS5”

__________________________________________

Fin… espero que les haya servido el artículo que he escrito, cualquier sugerencia o duda pueden dejarla en los comentarios…

Hasta la proxima!

Sí,  el barato objetivo Canon EF 35-80mm f4-5.6 puede convertirse en un objetivo Macro, y muy buen macro si tenemos en cuenta que no fue diseñado para ello junto a la relación precio/resultado que obtendremos.

Pensar que con este modding se puede lograr una magnificación aproximada de 0.85:1 a 35mm y de 1.85:1 a 80mm es muy interesante ! Para entender el concepto de “magnificación” puedes recurrir a este artículo.

Actualización (20/7/2010):
Las siguientes series de fotografáis publiacadas fueron capturadas por este objetivo modificado: Macros Abstractos I y Macros Abstractos II

Pero antes de ponernos manos a la obra, listo algunas ventajas y desventajas que he notado de esta tarea:

Veamos entonces los pasos que seguí para realizar la modificación:

1) Aquí tenemos el objetivo Canon EF 35-80mm f4-5.6 III (las versiones I y II son similares, en todas es fácil aplicarles esta modificación) :

2) El primer paso importante es retirar la pieza donde esta la gráfica aplicada, para ello podemos usar la hoja de un cutter (trincheta) o simil:

3) Retirar esta pieza nos permite ver los 3 tornillos que unen la pieza frontal del objetivo, con el resto del cuerpo. Esta pieza contiene 3 lentes y sirven, entre otras cosas, para el autofoco… pero esas se verán despues más adelante:

4) Así se ve el frente del ojetivo ya retirada la pieza en cuestión; podemos ver los 3 tornillos a retirar (los 3 orificios no nos importan, seguramente habrán usado la misma matriz para otro frente de objetivo, o hayan usado esos orificios para ubicar al pieza en el montaje del producto):

5) Se suponía que los tornillos los iba a poder retirar fácil, pero no fue así. Utilicé destornilladores phillips pequeños de relojería, pinzas, la hoja del cutter, etc… pero no hubo caso, asique fui un paso más allá (y sin vuelta atrás) viendo que no había soluciones y ya la cabeza de los tornillos estaban empezándo a gastarse.

Hizo su aparición a la función el taladro a batería con una mecha de 2mm. Espero que no necesiten llegar a usar un taladro y puedan hacerlo con un destornillador, pero llegado al caso, utilicen un taladro a batería de baja revoluciónes y alto torque (en general los comunes a enchufe son lo contrario, por lo que no tendremos precisión a  la hora de agujerear la pieza):

6) La idea fue agujerear alrededor de los tornillos para debilitar las torretas donde están atornillados y así retirarlos fácilmente. Aquí en plena tarea… :

7) Hecho esto en los 3 tornillos, finalmente los pude extraer para dar lugar a retirar la pieza frontal del objetivo. En la 3er imagen pueden ver cómo se ve el objetivo sin ésta pieza :

8) La pieza frontal del objetivo contiene 3 lentes que, entre otras cosas, sirven para el autofoco. Para lograr convertir el Canon EF 35-80mm en macro éstas no deben estar más. Para ello o bien usamos el objetivo sin este conjunto o comer a todo su contorno para poder lograr quitarlas. A mi parecer, retirarlas y seguir usando la pieza frontal tiene 3 beneficios: previene que entre luz indeceada, proteje el lente expuesto y mas importante, la rosca nos permite montar filtros y colocarle la tapa al objetivo.
Si optamos por esta ultima opción, les recomiendo usar un minitorno con disco de corte; aqui se ven las 3 lentes y la pieza frontal negra del frente del objetivo ya cortada en la base:

9) Ahora resta colocar nuevamente esta pieza en el frente del objetivo como estaba originalmente, ajustándola con los 3 tornillos o en mi caso, con pegamento. Para terminar, podemos optar por colocarle un filtro UV de 52mm para evitar que ingrese polvo al interior:

Resultados

Para terminar, algunas fotos que hice terminada la modificación del lente. ¿Se acuerdan de la pieza con la gráfica aplicada?, así se ve de muy cerca:

Canon 450D | Canon EF 35-80mm f4-5.6 EF III modificado | Flash Canon 540EZ (1/1)
35mm | 1/200 | F22 | ISO400

Ahora el turno a los 3 tornillos pequeños. Así se ve la “comida” que produje con la mecha de 2mm en uno de los tornillos:

Canon 450D | Canon EF35-80mm f4-5.6 EF III modificado | Flash Canon 540EZ (1/1)
35mm | 1/200 | F22 | ISO800
80mm | 1/200 | F22 | ISO800

Para que se den cuenta de la escala, estos tornillos miden 5mm de largo y 1,5 mm de diámetro de rosca:

Canon 450D | Canon EF35-80mm f4-5.6 EF III modificado | Flash Canon 540EZ (1/1)
35mm | 1/200 | F22 | ISO800
80mm | 1/200 | F22 | ISO800

Aquí cómo se vé el un billete de AR$100:

Canon 450D | Canon EF35-80mm f4-5.6 EF III modificado | Flash Canon 540EZ (1/1)
35mm | 1/200 | F22 | ISO800
80mm | 1/200 | F32 | ISO800

Aquí otro encuadre del mismo billete:

Canon 450D | Canon EF35-80mm f4-5.6 EF III modificado | Flash Canon 540EZ (1/1)
35mm | 1/200 | F22 | ISO400
80mm | 1/200 | F32 | ISO400

Gracias por leer hasta aquí, espero que esta guía les haya servido si tienen pensado tener un lente macro barato y de calidad.
Si tienen dudas/consultas pueden dejarlas en los comentarios..
Tambien me pueden seguirme en twitter.com/DLV_

Referencias:

• Photography-on-the.net Forum
• Anandtech Forum

Si bien en mi viaje por el norte argentino he estado usando filtro ND (neutral density – densidad neutra), en la fotografía “Cena de Reyes” me era imposible lograr reproducir el movimiento de las nubes. El porqué es simple, un contraluz a las 17hs da primero un rango dinámico muy amplio entre las altas luces y las sombras, y por otro lado, junto a esto era imposible lograr tiempos relativamente largos de exposición aun usando un filtro ND de 10 stops.

Por ende al no obtener la imagen físicamente, me ha quedado el recurso digital… y es aquí donde entra en juego este “Makinf Of” paso a paso de cómo he llegado a la fotografía final.

A continuación, el making of de “Cena de Reyes” :

En primer ligar, aqui tenemos la imagen original abierta en Adobe Camera RAW (version 5.6) dentro de Photoshop CS4 :

1) Lo que ahora haré es pintar con el pincel (brush) todo excepto el cielo… Como ven, tengo seteado el pincel con Exposure (Exposición) en +2ev, así cuando voy pintando sé por donde lo estoy haciendo:

Si poso el puntero del mouse sobre el círculo verde con centro negro, aparecerá en gris el área que he pintado:

2) Una vez terminada la selección con el pincel, me resta setear dicha selección. La exposición la dejé en -0.7 mientras que el brillo en +140 :

3) Ahora el paso siguiente será editar el cielo, para ello voy a crear una nueva área con el pincel; en la parte superior del panel “Adjustament Brush” haré click en “New“:

4) Nuevamente con el pincel seleccionaré pintando todo el cielo; en la siguiente imagen pueden observar el área que he seleccionado:

5) Para esta selección he modificado la Exposición a -1.55 y Brillo a +25 :

6) Ya no haré ninguna modificación más dentro de Adobe Camera Raw, por ende le daré click en “Open Image” para finalmente pasar a Photoshop CS4.

7) Elimino puntos y clono objetos que posiblemente distraigan la vista.

8) El lema de la simetría me hizo revisar si la imagen estaba correctamente alineada. Use una guía vertical para sacarme la duda… ; la luna (originalmente el sol) estaba alineada justo en el centro, pero el resto especialmente la mesa/sillas de la escena no. Pensé en dos caminos, mover sólo la luna hacia la derecha y luego hacer un crop de la imagen… o para no hacer crop y perder parte de la imagen, mover todo menos la luna. Opte por este ultimo camino:

9) Entonces selecciono la parte inferior a mover; el fondo de arboles no es necesario ser movido:

10) Clono para rellenar la parte faltante de la derecha y doy por terminado el “alineamiento” (simetría axial) de la escena:

11) Necesito trabajar el cielo aisladamente, para lo cual primero duplico la capa (que la llamaré “alineada”), e iré luego al menú superior a “Select” > “Color Range“.
Con el puntero en forma de pipeta y manteniendo apretada la tecla Shift del teclado voy a ir clickeando en las ramas, en los árboles… vaya de paso, en todo lo negro puro o similar.. menos el cielo obviamente. En nuestra ventana flotante “Color Range“, todo lo que este en blanco será nuestra selección, mientras que con el slider “Fuzziness” aumentamos o disminuimos la tolerancia:

12) Una vez hecho esto, clickeo en “OK”  y ya tengo la selección. Proceso con “Select” > “Inverse” del menu superior y luego me dirijo hacia la parte inferior del panel de capas (layers) para clickear en el icono de “Add layer Mask“ (agregar capa máscara). Esto hará una “máscara” sobre nuestra capa, dejando a la vista sólo el cielo.

13) Ya tengo mi capa con la máscara aplicada, dejando sólo a la vista el cielo. Para que ésta máscara no se modifique tras los próximos filtros que voy a aplicarle a la capa en sí, voy a hacer que no estén linkeadas/entrelazadas, para lo cual clickeo una sola vez sobre el ícono de forma de candado entre ellas.

Teniendo en cuenta que si la imagen la hubiera capturado de noche, sería una fotografía de larga exposición
para captar la luz de la luna. Esto hace que sea muy poco probable  que las nubes estén quietas; en general,
son afectadas por el actuar del viento y por ende éstas deben mostrar movimiento.

A continuación voy a aplicarle un suavizado (blur) en movimiento a nuestra capa de imagen (no a la capa de la máscara). Para ello vamos al menu superior a “Filter” > “Blur” > “Radial Blur“. En “Blur Method” elijo “Zoom“, el “Blur Center” lo dejo como está y de “Amount” (fuerza) lo dejo en 20. No hay previsualización en este filtro, asique tendremos que hacer prueba y error hasta dar con los valores que nos dejen contentos.

14) Procedo a realizar un Gaussian Blur para esfuminar homogeneamente, para ello vamos a “Filter” > “Blur” > “Gaussian Blur“

15) A continuación la imagen completa con el cielo terminado:

16) Todavía hay un paso más, y es el color. Entonces agregaré dos capas por encima de todas; la primera será una “Hue/Saturation” y encima una de “Photo Filter“.
Lo que haré será “enfriar” la imagen, variar el balances de blancos hacia un tono frío, acercándose al azul propio de la noche en penumbra.
En la capa de ajuste “Hue/Saturation” disminuyo la saturación al 50%, mientras que en la “Photo Filter” elijo el filtro “Cooling Filter (80)” y lo seteo en 25%:

Aquí una comparación de los tonos de color:

Ahora la comparación entre la fotografía original y la versión final:

y finalmente, la Versión Final:

Espero que les haya gustado este tutorial paso a paso, y si es el caso de que hayan aprendido cosas nuevas mejor aún.

Si tienen consultas pueden dejarlas en los comentarios, las cuales serán bienvenidas.

hasta la próxima !

Teniendo en cuenta que la mayoría utiliza para sus retoques digitales PhotoShop, y ya varios se han pasado a su ultima version llamada CS4, voy a comentar algunos consejos de cómo configurar Photoshop CS4 para obtener mejor rendimiento por el lado del hardware y a su vez mejorar el workflow de nuestro trabajo.

Entonces, primero debo aclarar que los consejos a continuación son apuntados hacia PhotoShop CS4 (inglés), aunque varios de ellos tambien pueden ser aplicados a anteriores versiones de Photoshop (CS3, CS2) y a otros programas de edición gráfica.

Otra aclaración es que no hay una sola configuración posible, única y para todos, sino que cada uno, dependiendo el tipo de uso que le da al programa así como también lo acostumbrado a que esté a ciertas opciones o configuraciones internas, deberá tomar estos lineamientos como una posible configuración, o hasta comparar ésta con la que actualmente usa para hacer notar las ventajas/desventajas.

Lo que voy a desarrollar en estos “Utiles  consejos  para  configurar  Photoshop  CS4” será:

• Preferencias Generales
• Gestión de Color
• BackUp (de las preferencias y del espacio de trabajo)

PREFERENCIAS

Las Preferencias generales de PhotoShop las podemos encontrar en EDIT (ó PhotoShop en usuarios de Mac) > PREFERENCES > GENERAL:

Frente a nosotros aparecerá la ventana principal de configuración de PhotoShop.

Lo que marco con rojo es lo más importante:

• Color Picker es cómo nos va a mostrar PhotoShop la paleta de colores (no afecta los colores en sí, sino la ventana/solapa en que los muestra).
• Image Interpolation es el modo en que photoShop aplica los cambios de tamaño cuando hacemos zoom y cuando cambiamos el tamaño “on the fly” (mediante los nodos sin ir a edite>image size) de objetos/layers.
• Auto-Update Open Documents es útil cuando trabajamos con archivos en PhotoShop y en otros programas de la suite de Adobe a la vez  y utilizando la funcion Smart Object. De esta manera, al estar trabajando con un objeto, por ejemplo en Adobe Illustrator, y a la vez abierto en PhotoShop, si nosotros lo modificamos en Illustrator, el objeto se actualizará automáticamente dentro de nuestro archivo abierto en PhotoShop. Con esto se agiliza enormemente el flujo de trabajo (workflow) ya que no es necesario guardar y volver a abrir los archivos para ver los cambios recientes que hemos hecho.

Manteniéndonos siempre en la misma ventana de Preferences, ahora vamos a la solapa INTERFASE:

Lo primero nos permite elegir  qué colores visualizaremos de fondo en el espacio de trabajo, en la vista estándar y cuando trabajemos en pantalla completa con o sin menúes. El la mayoría de los casos es recomendable utilizar un color neutro, personalmente utilizo en valores RGB: 114, 114, 114 lo que muchos consideran un gris neutro 18%. Este valor RGB no es único, y depende de varias consideraciones (espacio color, gamma, color mode, etc…) por lo que la discusión del Gris neutro 18% se hace larga. Un caso opuesto es por ejemplo, si la imagen que estamos trabajando va a ser publicada en un sitio web o pared con fondo de color X, es recomendable utilizar este color X como nuestro fondo de trabajo, a modo de simular y tener una mejor interpretación de cómo se vería nuestra imagen una vez publicada en el sitio web/pared…

“Open Documents as Tabs” nos indica que cada documento/imagen que abramos, se colocará en una nueva tab/solapa, quedando mejor organizado el espacio de trabajo (workspace).

Continuando, en la FILE HANDING nos encontraremos con File Extension.

Es recomendable usar Lower Case (letras minúsculas) para las extensiones de las imágenes, en especial cuando se trabaja con sitios web.

Por otro lado, quienes trabajan con archivos TIFF, deberían saber que estos soportan layers (capas). Por ello cuando trabajamos con archivos .PSD con varias capas y al terminar lo guardamos como archivo TIFF, esté se guardara con todos los layers. Esto no tiene mucho sentido ya que para eso se guarda el .PSD directamente y por otro lado un .TIF plano (además, en comparación, ocupa menos espacio un .psd con capas que un tif con las mismas capas).

Para lograr esto, con nuestro .PSD abierto nos dirigimos al panel de Layers y hacemos click derecho en cualquiera de ellas y hacemos click en Flatten Image. Esto genera una sola imagen plana, para luego sí, guardarla como .TIF.

Sobre la opción “Always Maximize Compatibility for Photoshop (PSD) Files” haré una traducción literaria del articulo Essential Photoshop Tips and Tricks de AdobePress.com ya que lo explican muy bien:

“Básicamente, cuando esta opción esta activada, PhotoShop guarda una versión plana de nuestro archivo con capas junto a la versión en capas. El resultado: si le da el archivo a alguien que use una versión muy vieja de PhotoShop, esta persona podrá abrirlo. Pero claro, si esta persona modifica el archivo y lo guarda, todas las capas desaparecerán. Para nada útil.

El principal problema es que esta funcionalidad (que esta activada por defecto) aumenta el tamaño de los archivos (a veces demasiado).

Nosotros siempre decimos: desactive esta opción y dejela desactivada. Sin embargo, hay dos muy buenas excepciones. En primer lugar, deje la opción activada si está utilizando algún otro programa que pretende abrir archivos nativos de Photoshop, como Macromedia FreeHand, pero que necesita de la versión plana de la imagen para trabajar.

Una segunda razón para dejarla activada es por si futuras versiones de Photoshop interpreten los modos de mezcla ligeramente diferente de lo que la versión actual lo hace. Adobe no dice lo que podrían cambiar (o incluso si habrá cambios), pero si realizasen cambios, y estos afectaran la apariencia de su archivo, usted podrá por lo menos ser capaz de recuperar la versión plana si es que existe. Dicho esto, todavía nosotros preferimos dejar esta opción desactivada, y sólo mantener archivada una versión plana de imágenes críticas. Nosotros hablamos sobre esto en más detalle en el Capitulo 15: Storing Images”

Continuando, nos dirigimos a PERFORMANCE:

Quizás estos sean los seteos que más afecten la velocidad/performance de PhotoShop con respecto a nuestro sistema y hardware. Tener en cuenta que lo que más impacta en el rendimiento de PhotoShop es la cantidad y rapidez de la memoria RAM y la velocidad del microprocesador que tengamos. El uso de una placa de video que sea soportada por Photoshop, además de las funcionalidades que nos otorga y detallo debajo, agiliza la actualización de las imágenes que vemos en pantalla, quitándole procesos al microprocesador. Por otro lado, el utilizar discos rígidos rápidos (y desfragmentados) se nota mayormente en los tiempos en que PhotoShop se toma para abrir y cerrar archivos.

Retomando a la configuración en la solapa Performance, nos encontramos con:

• Memory Usage, se refiere a la memoria RAM máxima que le asignamos a PhotoShop para que trabaje. Quienes tengan sistema operativo de 32Bits, PhotoShop  le reconocerá un máximo de 3.6gb mientras que los que tengan sistema operativo de 64Bits les reconocerá hasta 32Gb. Teniendo en cuenta que el rango medio de usuarios tiene entre 2gb y 8gb de memoria Ram, otorgándole entre 50-70% de esta a PhotoShop es suficiente. Cada uno debe hacer sus propias pruebas.
• Sratch Disks, se refiere a donde establecerá PhotoShop su “memoria virtual” más allá de la memoria RAM que utilice. Si tenemos solamente un disco rígido/partición, no queda otra opción que usar este mismo/a. Pero si tenemos dos o más discos rígidos, es de vital importancia NO elegir de memoria virtual el disco en el cual está instalado PhotoShop. A su vez, es mejor elegir el más veloz (con respecto a las R.P.M.) y el que cuente con mayor espacio libre. Si queremos repartir esta memoria virtual, se pueden elegir simultáneamente hasta cuatro discos rígidos.
• History & Cache, se refiere en primer lugar a la cantidad de pasos en el historial que ha de guardar PhotoShop para que nosotros podamos volver hacia atrás y deshacer acciones (Step Backward). En segundo lugar, PhotoShop guarda previews de las imágenes con las que estamos trabajando para que al hacer zoom (+ o -) este sea rápido y fluído. Cache Levels es lo que controla esta función, importante cuando se trabaja con imágenes de grandes dimensiones (como por ejemplo imágenes panorámicas). Mientras más grande el número, PhotoShop necesitará más memoria Ram. Un valor de 4 es suficiente para la mayoría de los casos.
• GPU Setting, se refiere a la nueva funcionalidad de PhotoShop CS4, capas de optimizar recursos mediante el uso del procesador de la placa de video, quitándole procesos al microprocesador. Es necesario que la placa de video soporte OpenGL y ShaderModel 3.0 para poder activar esta opción, que nos beneficiará en un rendimiento general, y brindando nuevas opciones como:

• Zoom fluídos
• Herramienta de Zoom Animado (Animated Zoom Tool)
• Hand Toss Image Ojo de águila (Birdseye View)
• Girar el espacio de trabajo (Rotate View Tool) Grilla de Pixeles (Pixel Grid)
• Funciones 3D: Abrir, visualizar y trabajar objetos 3D
• Aceleración 3D
• Ejes dimensionales
• Luces 3D

Click aquí para mayor información sobre el soporte de gráficos acelerados por placas de video. Le sugiero también buscar e instalar el último drivers de su placa de video:
Buscar Driver para nVidia ; buscar Driver para AMD/ATI

Pasamos ahora a UNITS & RULES:

Personalmente me gusta trabajar en pantalla viendo los valores en pixeles. Esto se define en Rules. Para ver en pixeles también las dimensiones de la imagen con la que estamos trabajando, cerramos la actual ventana de Preferencias y nos dirigimos hacia la zona inferior de la ventana general de PhotoShop y clickeamos en la flechita, luego en SHOW y finalmente en Document Diemnsions.

ESPACIOS DE COLOR

Aquí es donde se especifica cómo PhotoShop interpretará los colores con respecto al espacio de color establecido en nuestro Espacio de Trabajo (Workspace).
A su vez, le indicamos que reacción debe tener Photoshop si abrimos una imagen sin perfil de color asignado o cuando el perfil asignado de dicha imagen difiere del de nuestro espacio de trabajo. Aquellos  que tengan dudas sobre los espacios y perfiles de color, y a la configuración general de color en Photoshop, les recomiendo este artículo Gestion, Perfiles y Espacios de Color

Ahora vamos a EDIT > COLOR SETTINGS

Para personas que expongan mayormente via web sus trabajos es recomendable esta configuración:

Por otra parte, quienes apunten más hacia imprenta, es recomendable setear así (y cuando publiquen material en la web, exporten las imágenes dirigiéndose a “File > Save for web & Device”):

Guardando el Workspace, las opciones de Color Settings no se guardan con él.  Son paralelos. Para guardar la configuracion de Color Settings, debemeos, en esta misma ventana, clickear en “Save..”. Se pueden guardar tantas configuraciones como queramos, luego para cargar alguna sólo debemos ir a “Load”.
Repito, al cambiar de Workspace no se cambia automáticamente nuestra configuración en Color Settings; debemos acordarnos de cambiarla nosotros mismos…o dejarla como está si así lo deseamos.

Tango los espacios de color AdobeRGB como ProPhoto RGB son recomendables. Lightroom 2 viene seteado por defecto con espacio de color ProPhoto RGB, asique si nunca han cambiado el espacio color en Lightroom o se sienten a gusto con el uso de este, recomiendo usar ProPhoto RGB en PhotoShop para que en el workflow entre ambos programas no se sientan diferencias.

Quien tenga dudas o quiera saber más sobre espacios de color le recomiendo leer Gestión, Perfiles y Espacios de Color y el portal de UPDIG.

BACK-UP (copia de seguridad)

PhotoShop guarda cada vez que uno cierra el programa no solo las preferencias que hemos hablado hasta recién, sino que también recuerda el tamaño del ultimo documento creado, el ultimo brush (pincel) utilizado, la disposición de los paneles, etc. Si por algún motivo al cerrar PhotoShop este no puede guardar aquel archivo, este queda corrupto para el siguiente arranque, por ende, tanto las preferencias como los demás seteos generales no se mantendrán, y PhotoShop volverá a sus opciones por defecto perdiendo la configuración personalizada que hemos efectuado.
Para resguardarnos de esto lo que debemos hacer es un backup (copia de seguridad) de nuestras Preferencias y del Workspace (espacio de trabajo). El backup nos será útil por si reinstalamos el programa o este se daña, si hacemos algún cambio y queremos volver hacia atrás hasta nuestra configuración original, si tenemos varias computadoras y queremos que tengan la misma configuración o por si le queremos pasar nuestra configuración a otra persona o colega.

En primer lugar, exportaremos nuestro workspace dirigiéndonos a Windows > Workspace > Save Workspace

Luego determinamos qué nombre tendrá de referencia y qué queremos guardar. Se podrá guardar (solamente) las posiciones de los paneles de funciones, los atajos de teclado (por si hemos creado nuevos) y los menúes (por si hemos cambiado iconos/funciones – es posible personalizar qué iconos mostrar en los menues/paneles usando Adobe Configurator).

Una vez guardado, nos aparecerá en la zona superior del submenú Workspace (resaltado en azul):

Para que cada vez que abramos PhotoShop los paneles se ubiquen como los usamos la ultima vez, y no como vienen originalmente, debemos chequear que esté activada la opción Remember Panel Locations en Edit > Preferences > Interface.

Una vez terminado esto, para finalizar con el backup general de nuestra configuración deberemos copiar completamente la carpeta “Adobe Photoshop CS4 Settings” alojada en:

• Windows XP: HD:/Documents and Settings/[ Usuario]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS4/
• Windows Vista: HD:/Users/[Usuario]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS4/
• Mac: HD:/Users/[Usuario]/Library/Preferences/

Una vez copiada, la pegamos en otro lugar de nuestro disco (o pendrive) o sino la comprimimos en un archivo .zip / .rar.

En el momento de recuperar nuestra configuración personalizada basta con sobreescribir la carpeta original “Adobe Photoshop CS4 Settings” por la nuestra, la que hemos copiado/guardado anteriormente.

Cabe aclarar que la carpeta “Adobe Photoshop CS4 Settings” contiene además del archivo más importante (el que contiene los seteos hechos en Preferences, este es “Adobe Photoshop CS4 Prefs.psp”) los seteos de las paletas de degradé (gradients), tramas (patterns), brushes (pinceles), etc. Solamente nombres y cambios, no los archivos en sí… por ejemplo para hacer backup de nuestros brushes, en Windows XP estos se alojan en HD:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Presets\Brushes

Para una completa guía de accesos directos y carpetas en donde PhotoShop CS4 guarda sus archivos, por favor dirigirse a  “Functions, names, and locations of preferences files in Photoshop CS4”

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Fin… espero que les haya servido el artículo que he escrito, cualquier sugerencia o duda pueden dejarla en los comentarios…

hasta la proxima!

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A continuación, el video del Making Of de “Fire & Water“, donde podrán ver el proceso de creación desde el inicio hasta el resultado final.

+ [ENG] Here is the Making Of “Fire & Water“, where you can see the creative process from beginning to final result….

[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]

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Esta vez Bob Krist (reconocido fotógrafo de la National Geographics) y Joe McNally (alguien no lo conoce?) muestran con ejemplos técnicas creativas para iluminar y generar interesantes tomas… ya sea con modelos o con objetos, usando para ello los flashes de Nikon SB-600 y SB-800

Especificaciones

• Duracion: 2 horas 37 minutos
• Resolucion: 480x272px 29.7 frames
• Tamaño: 435 mb
• Extensión: .mp4
• Audio: MPEG 32000hz 16 bits 2 canales a 192 kb/s
• Subtitulos: Español (por Alvinillo)

CAPTURAS

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Subtitulos Español

+ El uso del video como de los subtítulos es de puro uso personal y de aprendisaje, si desea adquirir el DVD original por favor dirigirse a AQUÍ (amazon)

+ The use of this video and subtitles are purely personal and for learning purposes, if you want to buy the original DVD, please go to HERE (amazon)

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En esta ocación, el reconocido fotógafo Joe McNally nos muestra cómo iluminar con flahes de cámara, en este caso los SB-600 y SB-800 de nikon, en exteriores e interiores sin el uso de flahes de estudio. Backstage, Seteos, escenas… toda información que no sólo a los nikoneros les sirve, tambien se puede aplicar a los de usuarios decanon u otros, al fin y al cabo es el arte de iuminar…

Especificaciones

• Duracion: 29:24 minutos
• Resolucion: 640x350px
• Tamaño: 349 mb
• Subtitulos: Español (por ‘carloschat‘) (incrustados)
• Extensión: .avi
• Audio: MPEG 44100hz 16 bits 2 canales a 192 kb/s

CAPTURAS

Download

[ 4 links - Rapidshare ]

+ El uso del video es de puro uso personal y de aprendisaje, si desea adquirir el DVD original por favor dirigirse a AQUÍ (amazon)

+ The use of this video are purely personal and for learning purposes, if you want to buy the original DVD, please go to HERE (amazon)

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Luego de siete años usando Paint Shop Pro (luego de la compra de Corel a Jasc, pasó a llamarse “Corel Paint Shop Pro Photo“) y poco uso de Adobe Photoshop, finalmente a mitad del año pasado hice la transición y pasé a usar solamente a éste. Con tanta información que ingerí (y sigo ingiriendo) sobre este y la práctica constante en vías de progreso, que ya me es indispensable su uso.

Por ello a continuación comparto 5 Tips de Postproceso en Photoshop que uso diariamente y que hacen la edición de fotografías más “óptima” y “rápida”.

1) Poco de Magia

Si desde el inicio se cuenta con una fotografía técnicamente óptima (desde la composición, pasando por la iluminación y el detalle/definición) hay altas probabilidades de que el resultado, luego de la edición, sea gratificante. Por el contrario, si nos encontramos con la situación inversa, no siempre se puede hacer magia. Como fotógrafo, procuro y me tomo el tiempo de obtener una base buena, y no dejar todo para después en la edición en Photoshop.

2) Exprimir el RAW

Tratar de realizar todas las modificaciones posibles en el editor de Raw/Dng, ya sea por ejemplo Adobe Camera Raw o Adobe Lightroom. Allí está toda la información posible, y actualmente se pueden realizar más retoques que antes en estos editores: gradientes, clonar, brush y en cada uno de ellos cambiar individualmente la exposición, contraste, detalle, saturación. El futuro está acá, cada vez el editor raw se le van a añadir mas y mas funciones que por ahora sólo es posible en Photoshop luego de la conversión (a “Jpeg” o “Tiff”). Mientras tanto, luego de todo ello, pasar a Photoshop para seguir adelante o simplemente dar el toque final.

3) Clonar

Se supone que todos saben de que se trata, indispensable opción para quitar marcas o arreglar detalles (o más) de una imagen. Aún así hay dos opciones que no muchos saben:

• Muchas veces se clona y se le erra en donde deberia haber hecho la copia, y volvemos para atrás y tratamos de nuevo hasta que al fin queda bien el arreglo. El tip está en:
  Window (del menu superior) > Clone Source, tildar la opción “Show Overlay“. De esta manera, mientras el brush esta flotando, vemos exactamente lo que estamos clonando, cómo va a quedar y dónde va a ser aplicado.

• El otro caso es cuando queremos clonar pero la imagen presenta cierta perspectiva que clonando linealmente se pierde ésta y queda en evidencia la edición. Para ello está la gran función “Vanishing Point“, en la cual definimos el plano de trabajo para que Photoshop al clonar mantenga la perspectiva. El único detalle para que funcione bien el clonado con esta opción, es que la fotografia presente perspectiva de dos puntos de fuga… ya que estamos hablando que Photoshop “interpreta” un plano espacial y no una superficie espacial deformada (planos tomados con focales angulares, aun así, depende de la escena…).

4) Cambiar tamaño del pincel

Más allá de la cantidad de atajos de teclado (shortcuts) que hay disponible (lista completa de shortcuts), hay uno (o dos) que se deben agregar a los ya usuales. Basta de hacer click derecho para que se abra la ventana flotante para cambiar el tamaño (diameter) o la dureza (hardness) del pincel (brush). Rápidamente se puede hacer esto:

• Alt + Click derecho: teniendo el cursor sobre la imagen, al mantener esta combinación con tan sólo mover hacia la derecha o izquierda se cambia el diámetro del pincel, dependiendo si queremos disminuirlo o agrandarlo. Para Mac en vez de Alt es “Option”

• Alt + Shift + Click derecho: lo mismo que antes, pero para cambiar la dureza del pincel.

5) Blend Modes

El entender los modos de fusión es vital, ya que de ellos depende como actúa una capa sobre la otra o un brush sobre lo que pintamos. Personalmente los uso todo el tiempo; Multiply, Overlay, Dodge y Burn son los que más utilizo.

En Photoshop la paleta de modos está dividida en 6 grupos. El modo “Normal” no tiene efecto extra alguno, mientras que “dissolve” disuelve a modo de grano la capa o el brush.

Otra nomenclatura podría ser (vía):

• Grupo 1: Modos de transparencia.

• Grupos 2, 3 y 4: Operaciones Aritméticas.

2) Modos Sustractivos
3) Modos Aditivos
4) Modos Balanceados

• Grupo 5: Operaciones booleanas.
• Grupo 6: Operaciones de sustitución.

Para un detallado técnico y matemático de como actúan estos modos (que no sólo se encuentran en Photoshop) pueden visitar:

Pegtop: Blending Modes
Paulo Porta: Un vistazo a los modos de fusión
Paulo Porta: Cómo usar los modos de fusión sin perderse en la jungla
Paulo Porta: Controlando los retoques con los modos de fusión

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Gracias por haber leído hasta aquí, espero que les sea útil esta información, que la puedan poner en práctica y que sus resultados sean cada vez mejores.

Si sos de los que estan cansados de hacer copias de seguridad (backup) a DVD y el volumen de datos no es gigantesco, la compra de un disco rígido (hard disk) exclusivamente para este propósito es una buena opción.

La mayor desventaja de hacer backup en DVD es que si cambiamos/modificamos los archivos de origen, lo que hemos grabado en los DVD ya es viejo. Si acabamos de editar una fotografia de hace años atrás, como en el backup del DVD la fotografia que esta guardada es vieja, tendremos que grabar de nuevo en otro DVD la fotografia recien editada o en el mismo y quedará duplicada. Siempre hablando de DVD no regrabables, si usaramos los regrabables el precio de usar este recurso no sería dichoso.

Entonces, con un disco rigido de por ejemplo 320gb o 500gb sólo para backup se puede copiar de origen a destino o sincronizar ambos sin estar preocupandose qué version de archivo es, si lo modificamos luego, nos olvidamos de comprar DVDs, esperar el tiempo en la transferencia o etiquetar a modo de serie la coleccion de DVDs…entre otras.

Para una mejor administración y ejecución de esta tarea, entra en escena, en este caso, 3 programas que compiten entre sí, aunque hay varios más en el mercado.

SyncBack – GoodSync – Allways Sync

Los 3 son similares y cumplen bien la función para lo que estan diseñados.

De SyncBack se puede decir que esta la version Freeware, la SE y la PRO. Las diferencias entre versiones las pueden ver en el sitio oficial aquí.

De GoodSync tambien en hay una version FREE y otra PRO, aunque las diferencias no son grandes entre una y otra, no creo que valga la pena pasarse a la PRO salvo excepciones. Las diferencias entre versiones las pueden ver en el sitio oficial aquí.

Al igual que los dos anteriores Allways Sync tambien bien ofrece una version FREE y otra PRO, aunque ambas versiones tienen las mismas caracteristicas, la diferencia radica en que la FREE es para uso personal y la PRO es por si se va a usar el programa dentro de un grupo de trabajo.

Softonic tiene una comparativa de los 3, tambien interesante para ver aquí, o click en la imagen de abajo.

Las opciones para hacer el backup las podría clasificar basicamente en 3. Se hace mencion a ORIGEN y DESTINO, estas pueden ser una/s carpeta/s, unidades internas o externas… discos rígidos o usb o cd/dvd.

COPIA (copy): es copiar de una carpeta origen a una destino sin importar la unidad o formato. Si en origen un archivo se modifico, en Destino se va a sobreescribir ese mismo archivo modificado, pero no a la inversa.

SINCRONIZACIÓN (sync): similar al de anterior, pero esta vez el agregado de que si se modifica un arqchivo en Destino, se modificará tambien en Origen.

ESPEJO (mirror): Se copian los archivos que estan en Origen a Destino, pero se borrarán los archivos que estén en Destino pero no en Origen. Origen y Destino quedarán iguales, sin archivos extras.

Bueno, espero que esto ayude a aclarar un poco el panorama acorde a hacer backups en discos rígidos, aun así no se debería desechar el eventual backups en dvds..por si algun disco rigido falla :S jejeee

Por si ayuda en la desición, actualmente uso SyncBack.